数頭の牛を飼うことのできた農家では，搾乳後すぐにチーズを作り始められるだけのミルクが採れたのだろう。荘園の農家の女性がコルメラのフレッシュチーズの手法（まだ温かい新鮮なミルクを，非常に強いレンネットで急速に凝固させる方法）をそのまま修正しないで使ったとしたら，出来上がったチーズは水分量の多い，しかし酸味の少ない特徴のものになっただろう。
このチーズを，根菜用の地下室のような涼しくて湿度の高い環境で保存すると，チーズの表面には酵母が発生しやすくなり，そこにオレンジ色の色素を持った，コリネバクテリア菌が増えていく。初めは偶然の産物だったが，のちには計画的に，チーズの表面に付着した，ピンの先ほどのオレンジ色のコリネバクテリア菌のコロニーを擦って，チーズの表面全体に手で塗り広げ，濃度の低い塩水で湿らせることで，赤みがかったオレンジ色のバクテリアの層がチーズの表面全体に広がるようにしたのではないだろうか。
この基本技術は塗抹熟成とかウォッシュと呼ばれる１つのグループを生みだした。フランス北西部のチーズの作り手はこの方法を用いて，ポン・レヴェックなどのコリネバクテリア菌が優勢なタイプのチーズを作りだした。ウォッシュタイプのチーズは，ヨーロッパ北部の修道院でのチーズ作りと長年にわたって関係があったことから「修道院のチーズ」と呼ばれることも多い。
ポール・キンステッド 和田佐規子（訳） (2013). チーズと文明 築地書館 pp.182-183
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